India

Vueltas de Nepal, teniamos los pasajes para irnos a Goa. Goa es una provincia, chiquitita, unos 500 km al sur de Bombay. Y tiene muchas playitas con pueblos chiquitos, asi que elegi una que no fuera ni muy solitaria (no tenes donde ir a comer) ni muy concurrida, y para Anjuna rumbeamos. Bonito hotel con pileta de natacion para alegria de Martha, playas pasables, agua ligeramente marroncita pero bien caliente y casi sin olas, si hasta habia gente con colchonetas en el agua.
Pero lo destacable de Goa es que es muy muy diferente de India del norte, eso fue un enclave portugues, hay una alta poblacion catolica, la gente esta mas occidentalizada, en resumen otra India. Un embole che, pero sirvio para descansar del trajin y las emociones de todo lo anterior.
Asi que despues de 3 o 4 dias volviamos a Delhi por un dia. Nos reencontramos con el vasco y cenamos con el mientras nos contaba de su trekking por Nepal, nada de lo que me conto logro cambiar mi idea de que Nepal no es demasiado interesante. El se iba a la madrugada siguiente, asi que nos despedimos y a ver si nos reencontramos alguna vez en argentina, en bilbao, en rusia ....
Y el dia siguiente me ocurrio una desgracia. Una catastrofe!
PERDI MI CAMPERITA POLAR AZUL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No se como voy a pasar el proximo invierno. Tendre que volver a china a comprar otra?
Vere como evoluciona la depresion que me agarro, para saber que camino seguir.
Para colmo despues de perder la camperita salimos para el aeropuerto, con un quilombor de transito impensable que hizo que llegaramos una hora antes y no las dos de rigor. Menos mal que ese tramo no estaba sobrevendido como el de Malasia a Buenos Aires, que si no me quedaba en Delhi de a pie y sin camperita.
Y en cinco horas de avion llegamos al primer mundo. Mierda con los malayos!
Martha encantada, es todos Ahhhhh y Ohhhhhh, esta todo limpio, ordenado, prolijo, con vegetacion exhuberante, los trenes con aire acondicionado por supuesto, inclusive hoy tomamos un tren que no tiene conductor. Ni conductora. Ni caballos ni bueyes que tiren de el, esta todo automatizado nomas.
En malasia hay tres grandes grupos: malayos, indios y chinos. Por ende hay un Barrio Chino y una Little India. Estamos en un hotel en el barrio chino, sobre una calle que de dia se llena de puestos vendiendo lo que quieras trucho. Nosotras llegamos a las 8 de la mañana, no habia un alma todavia en la calle, pero mira como ha cambiado Martha que cuando una rata tamaño elefante se deslizo gracilmente a nuestros pies no se suicido ni nada parecido. India obra milagros che.
Hoy fuimos a las Petronas, donde entregan una determinada cantidad de tickets de visita por dia y te asignan horario, para enterarnos que
a) los lunes no hay visita a la pasarela que une las dos torres (el unico lugar que se puede visitar)
b) ya no quedaban tickets disponibles para el dia de hoy
Bien, esto parece un poco contradictorio, pero que queres si habia dos carteles que informaban esto. Nunca supe como era la cuestion, ya que cuando estabamos boludeando por ahi (a instancias de Martha, yo despues de leer los carteles me iba) se nos acerca una mina y nos dice "ya estuvieron en el puente? quieren ir?"
Asi que sin preguntar el porque de los carteles -no sea cosa que decidiera aplicar alguno de los dos- nos juntamos con otro grupo de perdidos como nosotros y alla subimos, hasta el piso 41 de los 88 que tienen. Son mas o menos 140 metros de altura, la vista de las torres desde ese puente es espectacular.
Nos fuimos, no sin antes comprar un iman para la heladera de Cecilia.
Proxima visita la torre Kuala Lumpur (KL menara), donde podriamos subir muuuuuucho mas arriba que el tonto puente de las petronas, asi sin dramas con tickets ni horarios de visita ni nada. Mira como sera de alta que en el ascensor se me taparon los oidos, y habia un display que iba mostrando 50 metros ... 100 metros .... 150 metros ... y asi
Lamentablemente hoy llovia. Ayer tambien, y casi todos los dias de año llueve aca, simplemente tiene meses en que llueve mas cantidad que otros.
Bueno, como llovia no teniamos vista muy despejada, pero muy buena de todos modos.
Les cuento que en pocos dias estoy alla, y estan en preparacion tres post sobre los siguientes temas:
Higiene
Ropa
Comida
Asi que sigan buscando hasta que vean los tres, que seran finiquitados alla.
Por ende
Continuara ...

A la mañana siguiente nuestro botero contratado no aparecio a las 5.30 como estaba citado. Habra conseguido otro cliente? Habra entendido que era a las 5.30 de la tarde? Vaya una a saber.

Asi que tuvimos que negociar con otro, y alla partimos. El Ganges estaba lleno de botes llenos de turistas a quienes convencieron de que el amanecer es la mejor hora para hacer el paseo. Si, es interesante ver el amanecer sobre el rio. Tambien es interesante ya que el amanecer es el momento en que las mujeres van al rio a bañarse, despues durante el resto del dia solo se ven hombres. Tambien se escuchan los canticos religiosos por doquier. Pero el paseo es tan bonito e interesante a la tardecita como al amanecer. O mejor, hay que hacer los dos.
Una caracteristica de esta parte del mundo es que nada es diafano. Fijate que el amanecer parece atardecer. No hay vision clara de las cosas a la distancia, esta como neblinoso. Si inclusive en Nepal las montañas no se ven claramente.
Terminado el paseo, debiamos prepararnos para nuestro vuelo a Kathmandu.
Me acorde de pedir el lado correcto del avion, asi que a los pocos minutos de despegar ya empezamos a ver las montañas, espectacular!
Kathmandu es feucha, no llegue a descubrirle nada bonito.
Eso si, la oferta de droga esta a la orden del dia. Esporadicamente te cruzas con alguien que te ofrece algo. O todo.
Y si prendes un cigarrillo, las ofertas llueven en forma inmediata.
En el aeropuerto de salida nos habiamos encontrado con un vasquito con quien Martha se puso a charlar, encantada de poder hablar castellano. Cuando llegamos, decidimos tomar taxi y buscar hotel todos juntos.
Fanatico el pibe, euskaldun hasta la medula.
Hasta el codo mas bien, donde tenia tatuada la estrella.
Nos pasamos con el un dia y medio, y partio para hacer un trekking. Como David fumaba, ahi fue donde vimos el tema de prender un pucho y las inmediatas ofertas. Asi que con el vasco recorrimos a pie toda la parte interesante de Kathmandu, Durbar Square, y pasamos un buen dia.
En un momento se acerca alguien y le ofrece marihuana, hachis. El vasco le dice "yo no consumo drogas" Y el tipo le contesta "Nooooo, no es droga. Es todo natural"
Jjeeeee, es cierto.
Bueno, mas alla de las mutuas invitaciones para visitarnos en los respectivos paises, existe la posibilidad de reencontrarnos en Delhi y comer juntos, ya que todos pasamos nuestra ultima noche el 7 alli.
Kathmandu dio para un dia mas de paseo, y decidimos irnos para Pokhara, que decian que es re lindo.
Mmmmmm.
Si, tiene las montañas mas cerca, pero no se ven bien, asi que ....
Mira como sera que yo tenia pensado hacer un viaje en globo por el valle de Kathmandu pero para ver todo nubladito mejor no.
Por lo menos averigue que en setiembre y octubre es todo mas diafano. Debo creerles? Porque en Nepal me tuve que pelear con todo el mundo. El tipo del hotel ofendido porque no habia contratado el auto con el no me queria servir el desayuno. Batalla ganada cuando le dije que iba a escribir a Lonely Planet para informar que no siempre estaban en condiciones de servir desayunos. Ganada pienso yo, que no vi rastros de escupida en mi cafe.
Otra pelea con el que nos habia alquilado el auto. Ahi empate tecnico.
Podria decir que lo unico interesante que vi en Nepal es el proceso de segado y almacenamiento del rastrojo de arroz.
Sin pena ni gloria transcurrio nuestro paso por el mitico Nepal.
Continuara ....

Y llegamos nomas a Khajuraho (pronunciese Kayurao) ciudad famosa por sus templos con esculturas eroticas.
Te acordas de los muy labrados templos jainies de Mt. Abu, que tenian un trabajo de esculpido impresionante? Bueno, estos son iguales, nada mas que mientras los otros eran motivos florales y pajaritos, aca es gente.
Bailarinas, ninfas, dioses, diosas. Escenas de batallas. Preparacion para la batalla. Y orgias. Y un despliegue de sexo con un atletismo increible. Nadie tiene la menor idea de cual fue el sentido de estos frisos, y no son los unicos los de esta ciudad. Hay en otros lugares de la india. Datan de maso el año 1000 DC, habian quedado en el olvido y fueron tapados por la vegetacion y la tierra etc, hasta que por fines del siglo XIX un ingles se los encontro. Su muy ingles moderado comentario fue algo asi como "son un poco mas explicitos de lo necesario"
Esta esta un poco zafada, inclusive segun los canones de la epoca, fijate que la mujer que esta atras esta con los ojos tapados (pero espiando entre los dedos eh)
Tienen en general 3 hileras de esculturas, todas por fuera. Y tienen dos hileras mas angostitas de mas esculturas.
Son un monton de templos repartidos por ahi, el grupo mas grande en medio del pueblo, otro grupo en lo que llaman Villa Vieja o Vieja Khajuraho, y un par mas sueltitos por el campo.
Asi que el segundo dia salimos caminando para la Villa Vieja. Ahi nos encontramos con un par de templos peor conservados, con muchas esculturas pero mas limitados a la parte religiosa y guerrera, menos erotismo.
Lo interesante del paseo es que como siempre empezamos a ser perseguidas por millones de niños, y cuando entramos en la villa nos iban mostrando todo. Asi nos enteramos que la Villa esta dividida en cuatro, segun las cuatro castas. Asi, tienen cuatro pozos de agua, cuatro "hospitales", cuatro templos. Todo por cuatro. Las casas por fuera son muy parecidas, no hay distinciones externas por casta. Pero no se juntan che. Por ejemplo los Bramanes no pueden comer nada que haya sido tocado o preparado por alguien de otra casta.
Cuando llegamos a la casa de uno de los niñitos, estaba su tio en la puerta. Muy amablemente nos invito a pasary nos mostro toda su casa, y su familia a medida que iban apareciendo.
No, ni parecida la estructura de la casa a lo que estamos acostumbrados. La distribucion de espacios es distinta. Parecen espacios multifuncionales, ahora duermo ahora como ahora juego. Pero espaciosa la casa. Casi sin muebles. Hay camas, pero sacan los conchones de dia y los amontonan por ahi. No hay mesa por supuesto. La mujer cocinando en el piso como corresponde. La madre se acosto sobre una tarima para descansar un rato.
Nos invito a comer (dijimos que no) nos invito con un te, dijimos que no, insistio y aceptamos. Entonces nos llevo a su "taller", parece que el chabon recorre los pueblos vecinos y le compra a la gente cosas viejas para venderles despues a los turistas. El pueblo estaba lleno de stands vendiendo ese tipo de cosa. Amablemente le revisamos todo pero no le compramos nada, mierda si es todo hierro y pesa una tonelada. Asi que al desvanecerse sus sueños de hacerse el dia con nosotras, se desvanecio nuestro te. Jjjjjjjeee.
Esta es la puta ciudad donde me superaron los tipos que se te abalanzan para ofrecerte de todo o para sacar comision de cualquier cosa que vos hagas, hayan ellos tenido algo que ver o no, asi que visto lo imprescindible nos fuimos.
Buenos, pero como esta en medio de la nada (ferrocarrilisticamente hablando) debiamos tomar algun transporte hasta Mahoba, micro 5 horas, para alli tomar el tren de las 00.07 a Varanasi.
Mmmmmm mejor un taxi, eran 65 km y el micro le pone 5 horas!
Asi que contratamos un taxi que cuando nos fue a buscar a la noche resulto ser un jeepcito con capota plastica, y saltarin como la puta madre. Que viaje nocturno arriba de ese resorte, mamita.
Pero tuvo sus compensaciones. Estabamos haciendo el viaje con el chofer que yo habia contactado, y con el dueño del jeep, ya que el otro auto se habia roto. Un poquito antes de llegar, deciden que se han cansado de manejar esos 60 km. y paran en un parador de la ruta. De esos con los elasticos de cama que yo ya venia viendo, asi que re feliz de parar ahi. Lamentaba el hecho de haber comido algo antes de salir, porque tenian unas ollas llenas de cosas que olian esplendido.
Nos tomamos un te invitadas por los choferes, y empezamos a charlar. Antes de terminar la primera ronda, ya nos habia invitado nuestro chofer original a parar en su casa. Quedamos en que la proxima vez que vengamos a Khajuraho parariamos ahi.
Otra ronda de te, y seguimos viaje hasta la estacion, unos 10 minutos mas.
Llegamos a las 11 de la noche, y madre que espectaculo.
Puestos afuera de la estacion vendiendo te y comiditas y esas cosas. Gente durmiendo afuera de la estacion. Gente durmiento adentro de la estacion. Gente durmiendo en los andenes. Gente durmiendo en las salas de espera. Gente durmiendo en los bancos, en el piso, en las mesas, en todos lados.
Nuestro angel de la guarda se resistia a dejarnos solas en la estacion, parece que eramos sus protegidas. Asi que hizo levantar a uno que estaba dormido todo a lo largo de un asiento, para que nosotras pudieramos sentarnos.
Y luego se puso a charlar lo mas campante, esperando me imagino que transcurriera la hora y media (venia con retraso) hasta la llegada del tren. Asi como el y el otro chofer estaban parados frente a nosotras, nos empezo a rodear una multitud de curiosos que se incrementaba minuto a minuto. No hacian nada, simplemente nos rodeaban y escuchaban. Dudo que todos hablaran ingles. Dudo que alguno hablara ingles, pero eramos la diversion para todo el mundo despierto en la estacion de trenes de Mahoba.
Mira como seria el gentio que por ahi paso una pareja de canas y los echaron a todos a la miercoles.
Bueno, una media hora mas tarde el chofer joven empezo a impacientarse. No era para menos, tenian dos horas largas de manejo, asi que el tipo no debia tener ganas de perder un minuto. Asi que el viejo empezo a sentirse tironeado, queria quedarse a cuidarnos, pero se quedaba a pata. Lo convencimos que se fuera, que ibamos a estar de 10. Se fueron, no sin dejarnos todos los datos para reencontrarnos.
Se fueron ellos y desaparecieron los curiosos tambien, asi que nos quedamos sentaditas esperando el tren.
Por ahi empiezan a anunciar cosas en hindi, y en un ingles inentendible para mi. Y a tocar cada tanto una campana. Debia venir el tren nomas.
Se desperto casi toda la gente, y se levanto el 80%. Los demas siguieron durmiendo nomas. La mayoria se quedo paradita en el anden, y unos pocos se bajaron del anden y se fueron a las vias. Habia una via pegada al anden, otra via en el medio, y una tercera via ocupada por un carguero parado del otro lado que daba al otro anden.
Y llego el tren. El tema es asi: cuando sacas boleto te dan numero de coche, de cucheta, y ubicacion de la cucheta (alta, media o baja)
Los vagones se codifican asi S1, S2, S3 ... (sleeper 1, es cuchetas sin aire y a veces son de madera) nunca hay S3 si no hay S1 y S2 antes, re ordenadito todo.
Los nuestros eran AS3 (tercer vagon de sleeper con aire). Cuando llego el tren veo que S3 no existe, solo hay S1 y S2. Mmmmmmm. Encima no sabiamos si ese tren paraba ahi 2 minutos o 15, en muchas estaciones para 15 o 30 minutos y la gente baja a comer en los muchos puestos que hay.
En el gentio la pierdo a Martha, y empiezo a preguntar si ese tren va a Varanasi. Que si. Que no. Que no. Que no. Y no iba nomas. Voy a donde estaba el jefe de estacion, y me entero que el tren que va a Varanasi va a parar en la via del medio, mientras este esta todavia en esta via.
Para eso se habian ido a las vias los otros!
En algun lugar recupere a Martha, asi que: opcion 1 rodear el larguisimo tren por delante o por detras (encima estabamos en el medio) para llegar al medio de las vias. Opcion 2: abrir las dos puertas de cualquier vagon y atravesarlo y bajar del otro lado con nuestras mochilas al hombro y sin anden, peligroso descenso que encima emprendimos apuradas ya que yo no habia averiguado cuanto tiempo paraba.
Sin quebraduras llegamos a destino: dificil darse cuente como era nuestro destino, ya que no habia una puta luz y recordaras que era casi la 1 de la mañana, pero una vez acostumbradas a la oscuridad vimos una hilerita de lajas de 25 cm de ancho sobre ese pedregullo grueso que existe entre las vias en todos lados por donde anduvieron los ingleses, y que en mi memoria esta indisolublemente ligado a las campanitas trepadoras de los alambrados. Aca tambien hay campanitas en los alambrados, seran un subproducto de los ingleses?
Distancia al tren parado: 30 cm. Presunta distancia al tren por venir: otros 30 cm, asi que mejor ponernos de costado para acomodar mejor el bulto de la mochila.
Y Martha que empieza a preocuparse ya que el tren que viene va a embolsar el aire y nos va a chupar a todos los que estamos parados ahi, que nos va a matar a todos, que ella conoce un caso de alguien que fue embolsado por algun vehiculo y que lo destrozo.
Yo miraba al resto de los pasajeron en nuestra misma situacion, y llegue a la conclusion que las leyes del embolsamiento no deben ser las mismas para el hemisferio norte que para el sur ya que nadie parecia preocupado en lo mas minimo.
Che, sera cierto que los remolinos que se forman en los desagotes en el hemisferio sur van para un lado y en el norte pal otro? Uno es levogiro y el otro es dextrogiro?
Donde mierda esta el ecuador, para ver si lo puedo confirmar ahora o tengo que hacer un viaje de urgencia al otro hemisferio?
Y mas importante aun, podria alguno de uds decirme si el remolino gira en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario? Creo que a favor, pero no estoy segura.
Bueno, llego el tren sin mas contratiempos, no embolso a nadie, nos trepamos a nuestro vagon con bastante gracia a pesar de la altura y las mochilas -la oscuridad contribuyo bastante a nuestra gracia, si nadie veia una mierda- y viajamos el resto de la noche sin contratiempos, arribando a Varanasi con no mucha demora.
Aca se ve como son las cuchetas, esa es la de abajo armada como cama, la del medio esta replegada contra la pared ya que no tuvimos compañia esa noche, y la de arriba siempre va en esa posicion. Se ve la mesita del medio, y apenas de alcanza a ver la cucheta del otro lado del pasillito. No te voy a decir que son un colchon de resortes, pero se duerme bien. Me he convencido de que es la mejor manera de viajar por India.
Continuara ......

Debo hacer un poco de historia, porque lo de Varanasi fue muy fuerte y pase por alto Agra, Orchha y Khajuraho.
Nos fuimos un dia en tren de Delhi rumbo a Agra. Todo el mundo dice que Agra es una ciudad de mierda, y que lo recomendable es tomarse el tren a las 6 de la mañana para volver en el de las 8 de la noche, son dos horas de viaje, pero a nosotras nos quedaba de camino a Orchha y siguientes ciudades, asi que nos tomamos un tren en horario mas relajado y nos quedabamos una noche en Agra.
Asi que al llegar agarre la guia y elegi un hotel, quedaba cerquita del Taj y decia que tenia una buena vista. Entre y empezamos mal, en la planta baja habia un olorcito a cloaca que ni te cuento. Asi que rumbeamos para arriba para que me mostraran una habitacion, llegamos hasta la terraza (al lado del restoran, ya te vas haciendo una idea no?) y ahi me mostraron una habitacion infame. Estaba saliendo para decirle que no, cuando me asome al restoran y ME QUEDE CON LA BOCA ABIERTA!
La vista del Taj era alucinante, lo tenia pegado a la nariz, el chabon me hablaba y no le contestaba.
Cuando sali del ensueño sali a comunicarle a Martha que se jodiera pero yo habia elegido ese hotel. Mira como seria que ni siquiera nos atrevimos a bañarnos por temor a contaminarnos.
Pero el desayuno en esa terraza con el Taj a dos pasos fue impagable. Nos habiamos levantado para el amanecer, ya que aconsejaban verlo cambiar de color con los primeros rayos del sol.
Y junto con el Taj veiamos como se iban levantando los vecinos, lavandose en las terrazas, lavando ropa en las terrazas, todo lo hacen en la terraza parece.
Despues fuimos a la visita propiamente dicha, es bonito che. Y encima esta en un lugar todo prolijito, cesped cortado, no hay basura, con flores, asi que a Martha le encanto.
Agotado el Taj, nos tomamos un autorickshaw para recorrer un poco mas de Agra, vimos el Baby Taj que es otra tumba mucho mas chiquita pero con el mismo sistema de "pietra dura", que es marmol incrustado en piedras semipreciosas que forman diseños florales o de pajaros.
Anduvimos recorriendo una mezquita (la segunda, no me acuerdo donde entramos a la primera), y boludeando por ahi.
Cuando cruzabamos un rio, vimos a la gente en la orilla del rio lavando ropa, enjuagandola, y poniendola a secar en el piso nomas. Con razon las sabanas del hotel no estaban precisamente limpias!!!!!!!!!
Aca lavar ropa (y gente, y animales, y platos) en el rio es de lo mas comun, pero siempre habiamos visto la ropa puesta a secar sobre algo, un areja, un alambre, un cerco, una pared. Nunca en el piso.
Ahhh en Delhi creo que fue que vi madejas de lana o algodon o algo asi puestas a secar todo a lo largo de una reja que separa las dos manos de una muy transitada y polvorienta avenida. De ahi debe venir que el color natural de la lana no es blanco sino medio marroncito.
Regodeaos de antemano fieles lectores mios, que se viene el capitulo "higiene y costumbres sanitarias"
Jjjjjjjjjjjjjeee
Con algunas fotitos que tengo seria ideal, pero si no sera texto nomas, que con la imaginacion de uds. nos vamos a arreglar.
Agra no dio para mas, la localidad siguiente seria Orchha, un pueblito maravilloso segun los comentarios de Sol que vino para aca en febrero pasado.
Mmmmm no coincido con su criterio, si bien tenia la ventaja de que nadie nos perseguia para ofrecernos cosas o transporte u hoteles.
Por ahi hay unos templos, un palacio y poca cosa mas. El palacio en pobre estado de mantenimiento, digamos que en algunos lugares muy hecho mierda. Los templos mas interesantes.
Por ahi aparecio un niñito que se ofrecio como guia para mostrarme los templos, asi que me fui con el. Acertada decision, me empezo a abrir todas las puertas que estaban cerradas del templo, subimos hasta arribisima de todo, una vista espectacular.
Pero los escalones! Mierda, aca son de lo mas raros para construir. Las puertas son bajitas, asi que o andas agachado o andas con chichones.
Los pasillos son angostitos, asi que pones las manos atras o andas con los codos raspados.
Y los escalones tienen 50 cm de alto cada uno. Nooo miento, uno tiene 45 cm, otro 53, otro 35, aca lo importante es desorientarte.
Y cansarte.
Con esos escaloncitos, yo ya me agarraba de las piedras de los costados para subir y bajar por todos los templos. Con decirte que el pendejo me agarraba de la mano y tiraba para arriba con toda su alma (bueno, baje de peso pero no lo suficiente, aca son tan flaquitos) pero igual el trajin fue demasiado para mis cuadriceps, asiq eu anduve contenta por todo lo que habia visto, pero sentia las piernas cada vez que bajaba la vereda.
Abandonabamos Orchha rumbo a Khajuraho, que esta en medio de la nada, no llega el tren, ya sabes como son los caminos de India asi que un micro tarda 15 dias en llegar a cualquier lado, asi que la opcion racional era volver a alquilar un auto. Con chofer siempre, que si manejo yo en medio de ese quilombo necesito 25 dias mas para desestresarme. Ya te conte lo de las bocinas. Tambien sabes que manejan por la izquierda. Y tambien conte que la velocidad maxima que vi desarrollar en cualquier terreno y a cualquier hora fue 80 km por hora. Y eso como una exageracion, lo normal es 60 - 75.
Lo que no he contado es que de noche manejan con luz alta. Y tampoco dije que las rutas son angostas, pasan dos autos con suerte a veces, auto y camion ni en pedo. Auto y carreta de bueyes tampoco.
Bueno, ya estaba acostumbrada a esto de manejar por la izquierda, inclusive no me equivoco al mirar cuando cruzo la calle. Pero en este viaje me encontre con una novedad, cuando se hizo de noche el chofer empezo a circular por la derecha!!!!!!!!!!!
Mierda, si me pongo nerviosa con la forma de manejar de dia, de noche y por la mano contraria ni te cuento! Quien iba a decir que me iba a alterar manejar por la derecha.
Asi que debemos haber hecho dos horas manejando de contramano. Sin inmutarse el chabon. Venian motos en el otro sentido, y se tenian que tirar a la banquina. Las bicicletas por supuesto que tambien. Si hasta a algun camion hizo tirar a la banquina.
Y todo el camino yo pensando cual seria la razon por la que este huevon andaba asi. Bien, creo haber llegado a una idea factible: como todos usan luz alta, se encandilan permanentemente, y no ven una goma de que hay adelante. Entonces no estan en condiciones de ver a la multitud de personas que camina por la ruta a cualquier hora. Entonces, para no atropellar a la gente, manejan por la mano contraria, total a cualquier vehiculo que venga de esa mano lo van a ver por las luces altas, y los peatones que vienen en sentido contrario los van a ver a ellos y se van a correr.
De lo mas logico, dadas las circunstancias. Pero seguire alquilando auto con chofer.
Y llegamos nomas sanas y salvas a Khajuraho, por lo que
Continuara .................

Especialmente para Alberto, que me pedia que alimente su morbo.
Anoche me fui a dormir sin contratiempos, y dormi toda la noche de un tiron, o sea que ya estoy inmunizada contra India.
Nos estamos alojando en un hotel a orillas del Ganges, en una habitacion con vista al rio re bonitiña, y ni te cuento la vista desde la terraza donde esta el restoran como todo restoran que se precie por aca. Estoy sacando unos cuadriceps de novela, tengo que subir tres pisos hasta mi habitacion y tres mas hasta el restoran. Ascensores? creo que no existe ese termino en hindi.
Bueno, hoy desayunamos en la terraza y salimos dispuestas a recorrer a pie todos los ghats desde el nuestro (maso en la mitad) hasta el que esta mas al norte.
Lo fuimos haciendo por la orilla, viendo botes y hombres bañandose en todos. Y chicos remontando barriletitos. Y gente bañando bueyes. Y vacas boludeando. Y gente haciendo tortitas con caca de vaca mezclada con un poco de barro del ganges, para hacer tejas. Tejas sagradas, me imagino.
Asi caminando caminando nos fuimos acercando hasta el ghat crematorio. No teniamos idea con que nos ibamos a encontrar.
Vemos en primer lugar humo. En segundo lugar muchisima muchisima madera. En tercer lugar hombres. Y nos faltaron dos cosas que estabamos esperando: una el olor, y la otra las mujeres. Ninguna de las dos cosas en el ghat.
Inmediatamente se nos acerco el vivillo de rigor, pero a este lo dejamos porque necesitabamos guia para el lugar.
La historia es asi: hay tres plataformas separadas, de acuerdo a la casta del muerto lo creman en una o en otra.
Los deudos se afeitan, la cabeza hombres y mujeres, y tambien barba y bogite los hombres. Y el color del duelo es el blanco.
Primero el cuerpo se envuelve: blanco para hombre joven, dorado para hombre viejo, rojo para mujer joven, y naranja para mujer vieja.
Ese cuerpo asi envuelto es llevado en parihuelas hasta el rio y sumergido en el. Luego se lo coloca en la plataforma correspondiente, sobre una pira de madera. Se le ponen un par de leños mas atravesando el cuerpo, y uno de los familiares (depende quien sea el muerto es el familiar al que le toca) lleva unas brasas del fuego sagrado que no se ha apagado en 5000 años en unas pajas y lo coloca debajo de la pira.
Previo a encenderlo le pegan unas vueltas a la pira en el sentido de las agujas del reloj, primero mas despacio y luego llegan a ir casi corriendo.
Encienden el fuego, y empiezan a tirarle unos tronquitos de sandalo, e incienso, y no se que otras cosas, para que haya buen olor.
En ese ghat incineran las 24 horas, entre 250 y 300 personas por dia. Yo conte entre todas las plataformas no menos de 18 piras encendidas y lugar para unas cuantas mas.
Un cuerpo tarda en incinerarse unas tres horas, por ahi por la mitad de la coccion el deudo agarra una larga vara de bambu y revuelve todo, con el objetivo de separar la cabeza del cuerpo. A esa altura reconoces la cabeza pero el resto del cuerpo no.
Se emplean 150 kilos de madera, y la madera que se utiliza depende del dinero que se desee gastar, la mas barata (se llama banya tree o algo parecido) a 10 rupias el kilo (menos de cuarenta dolares por muerto) y la mas cara el sandalo a 150 rupias el kilo. Serian unos 500 dolares por el abuelo. Pero no se fien de mi calculo, que no se si el poder calorico del sandalo es el mismo que el de la madera barata.
Bueno, gracias a nuestro guia miramos todo lo que quisimos desde distintos lugares, unos balcones, unas escaleras, el pibe nos llevaba para que no nos vieran mucho tiempo en el mismo lugar, ya que no van mujeres a las cremaciones y parece que los deudos se ponen nerviosos. Asi pasamos por el lugar donde se vende la leña, donde se pesa la leña, donde se venden las cositas para aromatizar, y un par de asilos donde va la gente muy enferma que decide morirse en Varanasi.
Y mientras nos ibamos enterando que cuando termina de quemarse todo, anda gente por ahi que revuelve las cenizas en busqueda de joyas o dientes que no hayan sido removidos previamente por los deudos.
Tambien pude develar el misterio de anoche con el "holy man"
Se crema todo, menos 6 grupos:
-los animales
-los niños menores de 10 años
-las mujeres embarazadas
-los leprosos
-los mordidos por una cobra
-los hombres sagrados
A estos se los envuelve (a los holy men de amarillo como bien vimos anoche), se les ata una laja grandota, y se los tira al medio del ganges. Asi que misterio develado.
Bueno, cuando pensamos que ya habiamos visto bastante, seguimos caminando rumbo norte hasta que nos cansamos, casi al final.
Ahi decidimos tomar un bote de vuelta hasta el extremo sur, asi que previo tomarnos un lassi (yogur natural bebible) por ahi empezamos a negociar el paseo. Terminamos acordando con un rengo que resulto tan amable que ya lo contratamos para mañana a la madrugada. Dicen que el mejor momento para hacer un paseo en bote por Varanasi es justo antes del amanecer, donde va la mayor cantidad de gente a rezar. Yo hoy puse el despertador a las 5, y segui durmiendo como una bendita. Asi que tener botero contratado para mañana a las 5.30 me va a motivar para levantarme.
El paseo de hoy estuvo re bueno, habiamos visto todo desde la orilla y ahora lo veiamos desde el otro lado, en silencio, los botes son a remo.
Y asi remando remando llegamos hasta otro ghat para el lado sur que tambien es crematorio, pero este es para la gente sin plata, es crematorio electrico. Ni la menor idea de la ceremonia electrica aca. Vimos solo 3 pilas funerarias sobre el borde del agua y las dos chimeneas del crematorio en funcionamiento, pero el ingles del botero no daba para explicaciones.
La ceremonia de cremacion por leña debe ser lo mismo, fijate que ahi ta el muerto -hombre viejo por lo dorado- al lado del rio, y al fondo estan las pilas de leña.
Mas alla de lo interesante de la cuestion, el paseo en bote fue absolutamente tranquilizante, cosa que no es frecuente en esta India bendita.
Continuara ......

Espiritus sensibles, estomagos inestables, y delicaditos en general, les aconsejo que no lean este post.
Hoy llegamos a la sagradisima ciudad de Varanasi, antiguamente Benares, a orillas del Ganges. Elegimos para alojarnos la parte que esta pegada al rio, son una maraña de callejuelas medio dificiles de descifrar, recien despues de medio dia le estoy tomando la mano.
Estamos en un bonito hotel sobre el rio, una vista espectacular desde la habitacion y ni te cuento desde el restoran de la terraza. Aca hay como 20 ghats, son las escaleras que bajan al rio y donde la gente se baña, lava la ropa, reza, boludea ...
Se puede ir por la costa del rio de ghat en ghat, y a dos de distancia a la tardecita se celebra diariamente una ceremonia bastante vistosa, asi que hacia alla nos fuimos con Martha, debian ser unos 100 metros desde nuestro ghat.
Tambien en dos de esos ghats se hacen las cremaciones, Varanasi es una ciudad recontra sagrada y es como un pasaporte a la vida eterna morirse aca, asi que ni te cuento que cada punto que se siente morir y todavia puede moverse, se viene para aca. Si mientras veniamos hacia el hotel vimos dos cortejos dos, estos son un par de chabones tocando tambores seguidos por tres o cuatro personas llevando unas parihuelas sobre las que va el muerto envuelto en tela y con unos collarcitos de flores.
Las cremaciones se hacen preferentemente con madera, de distintas calidades pero el sandalo es la mas cara, para la gente con menos recursos hay un ghat con cremaciones electricas si no entendimos mal, mañana veremos, y yo he leido en algun lado que a quienes no tienen nada de nada de dinero, simplemente los arrojan al Ganges.
Bien, en este ghat vecino es desde donde salen los botes que te llevan a dar una vuelta por el rio, paseo bastante famoso por estos lares y que nosotros vamos a hacer mañana.
Vimos unas 7 plataformas adornaditas como lugares de oracion, una luces muy bonitas en toda la zona, musica, un espectaculo bien montadito. Empezo con 7 chabones cantando con el ensordecedor de otros cantos de fondo en altoparlantes, estos tipos tenian sahumadores que agitaban llenando todo de humito mientras acolitos tocaban 2 campanitas suspendidas sobre cada uno de los 7 lugares de oracion.
A todo esto estabamos con Martha sentadas en unas escalinatas para tener buena vista desde arriba, sacandonos gente de encima (puta que todavia no compre el latigo) cuando por ahi viene un tipo y nos pide que nos corramos. Le digo que no. Insiste, le digo que no. Con señas y poco ingles nos dice que tiene que bajar un "holy men" por las escaleras y nosotros le tapamos el camino. Nos corremos.
Al rato pasa el tipo con un holy men a upa, totalmente derrengado. Pense que era un tipo muy enfermo que queria asistir a la ceremonia, pero NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO estaba muerto nomas.
Y me lo deposito tres escalones mas abajo de donde estaba yo, se fue y me lo dejo ahi.
Para todo te prepara esta India maravillosa, asi que todos los presente seguimos presenciando la ceremonia mirando de reojito al tomuer no fuera cosa que hiciera una conversion post mortem al cristianismo y decidiera resucitar.
Pero no.
Mas tarde, viene el hombre funebre con una tela amarilla de unos 4 metros , procedio a estirarla todo a lo largo del escalon del muerto, lo deposito encima, lo estiro bien, lo cubrio con el resto de tela, lo ato bien y se lo volvio a llevar en brazos camino al rio y accidentalmente la ruta que yo tenia que seguir para volver al hotel.
Me quede con la duda: lo tiro al agua? lo metio en un bote? se lo llevo a un ghat cremador? o lo tiro por ahi abajo nomas para algun servicio de recoleccion de muertos anonimos?
Mierda!!!
Mañana les cuento si pude dormir, o si necesito un mes mas en India para poder sobrellevar estas ceremonias de la vida cotidiana.

Estos guachitos son los reyes del engaño, de la ventaja, de la comision.
Rapidamente nos dimos cuenta que para andar por la calle no hace falta solo mirar bien para abajo para no pisar mierda de cuadrupedos o bipedos, sino que hace falta despertar a todas tus neuronas, ya que cuando te descuidas alguien se las arreglo para hacer plata a tus expensas.
Asi, ni bien llegas a cualquier ciudad te asaltan los choferes de rickshaw con dos objetivos: uno ganarse el viaje cobrandote lo que se le cante total vos sos turista, y el otro mas provechoso aun es llevarte a algun hotel que los comisiona. Obvio, los comisiona cobrandote mas a vos.
Hay escape para la primera trampa, y es que en muchas ciudades grandes a la salida de la estacion de trenes o micros hay un kiosquito manejado por la policia de transito, que es un sistema prepago de autorickshaw, funciona asi: les decis hasta donde vas, te dan la tarifa fija, pagas y te entregan un papelito. Salis a la calle y paras un rickshaw (si te lo para un cana mejor), te lleva y cuando llegas le das el papelito. O sea, zafaste de la discusion de cuanto te quiere cobrar.
Pero .... te llevo hasta el hotel. Y como todos estan en la trampa, podes estar seguro de que algun sope les van a tirar por haberte llevado.
Posible solucion a esto: pedir que te lleven a algun lugar cercano al hotel que elegiste, y a partir de ahi caminar un poquito vos y llegar a pie para negociar mas libremente la tarifa. Mmmmmm, vos conoces algun negocio que quede cerca del Hotel Metropolis en Delhi? Yo no, asi que estoy jodida.
Me he enterado de dos trampas distintas tendidas, una a una chica que llego a Delhi solita, le preguntaron si era la primera vez, dijo que si, y ahi empezo el baile. Que tenia que pasar por la oficina de turismo para registrar a que hotel iba. Que ella ya tenia reservado hotel. No importa, hay que pasar igual. Asi que la llevaron a la supuesta oficina, donde le preguntaron que hotel? y ella les dijo cual era. Ahhhhh no va a poder ser, ese hotel esta completo. Sisi, completo. Si hasta llamaron por telefono al "hotel" y le pasaron la llamada, la voz del otro lado del tubo le decia que lo sentian mucho pero que no tenian lugar. Te imaginaras que todo esto es para que vayan al hotel elegido por ellos. Esta minita olio mal, y zafo diciendoles que ella tenia un presupuesto de 150 rupias diarias para hotel (10 pesos). De ahi mucha comision no iban a sacar, asi que la llevaron al hotel que ella habia elegido nomas.
Otro turista no tuvo tanta suerte. Desorientado con la llegada (y te aseguro que esto desorienta al mas pintado) y acosado por mil tipos ofreciendole de todo, se encontro con una persona de lo mas amable, bien educada, bien vestida, que abiertamente desentonaba con el resto y que desinteresadamente le ofrecio su ayuda. Asi fue como termino convencido de que no habia ningun hotel disponible en Delhi porque era justo justo una festividad religiosa, y pagando una fortuna en concepto de taxi hasta otra ciudad. Beunbo, digamos que este señor puso una buena cuota de su parte.
Contratas un auto con todo todo todo incluido en la tarifa y pretenden cobrarte el peaje aparte.
Contratas un auto con aire acondicionado y te dicen cuando ya arrancaste que ese auto no tienen aire acondicionado. Recien se le instala cuando le decis que vuelva entonces, que vos ese viaje sin aire no lo haces.
Te vas hasta la estacion de tren en Delhi para sacar boleto en una oficina especial que tienen para turistas, y en la calle te tratan de convencer que a esa hora esta cerrada, que se mudo, que no les anda el sistema, cualquier cosa para que vayas a una agencia de viajes comisionadora.
El tipo de un hotel de esta ciudad te pregunta a que hotel vas a ir en la proxima, para llamar a su colega por telefono y decirle que el te recomendo.
Un niñito inocente en la calle te ofrece llevarte a su escuela para que la conozcas, te presenta a su maestro quien te muestra todo y amablemente te cuenta que ellos viven gracias a las donaciones de la gente, vos donas y se reparten tus dineritos entre el alumnito y el maestrito.
Y todos, todos te piden por cualquier cosa 3 veces lo que vale. Bueno, tres veces si tenes suerte, a veces te piden mas.
Asi que una coraza es un elemento que debi haber incluido en mi mochila. Bueno, la verdad es que solo una vez me superaron con la insistencia, fue en Kajuraho, donde por esas cosas nos toco estar en un momento de pocos turistas, entonces todos los vivillos estaban sueltos y era imposible dar un paso sin que intentaran llevarte para todos lados.
Jjjjjjjeee, "India no es para cualquiera" dicen. Sin dudas que no es para gente con poca paciencia.
Continuara .....

A la vuelta de la camellada, nos pegamos un bonito baño y salimos rumbo a Delhi otra vez, para estar un par de dias antes de rumbear pal este.
Decidimos conocer la parte paqueta de la ciudad, asi que nos fuimos para Connaught Place un dia, para encontrarnos en el lugar con Adidas, Lacoste, Nike y otras marcas por el estilo. Algunos restaurantes bonitos, encontramos un chino espectacular, que bien que comimos! y negocios en general con mercaderia de mejor calidad que la vista hasta el momento. Mira como sera de exclusivo el lugar que no admiten bicirickshaw.
Y al dia siguiente previo paso por la estacion de trenes para comprar boleto hacia Agra, decidimos contratar un rickshaw para que nos mostrara toda la parte nueva de Delhi, la construida por los ingleses.
Mierda, te parece haber cambiado de ciudad, jjjjjje.
Asi que nuestro wallah nos iba paseando y explicandonos los distintos monumentos, edificios etc etc.
Destacables: el templo sikh, y el lugar donde Gandhi paso sus ultimos dias y lo mataron.
Cuando entramos al templo sikh, estabamos mirandolo desde afuera nomas, era un considerable gentio y no teniamos idea de cual es la etiqueta para esos templos.
Mientras ahi estabamos, se nos acerca el caracteristico sikh, reconocible en cualquier parte por el particular turbante que usan (en el capitulo pilchas por ahi me acuerdo de explicartelo o ponerte una foto), que portaba una credencia colgada del cogote que lo identificaba vaya una a saber como que. Pero lo tomamos como guia.
Asi que nos pidio que pasaramos por una oficina bien puestita a dejar los zapatos y a cubrirnos la cabeza, para lo cual nos suministraba un primoroso trinagulo de tela naranja pa atarnos a la cabeza.
Asi convertidas en dignas visitantes, nos encaminamos para las escalinatas de acceso. Primero, pasar por una piletita para lavarte las patas y seguir viaje, luego la cola para la entrada propiamente dicha. Te cuento que nuestro guia nos hacia pasar por el costado por todos lados, nada de colas para nosotras las visitantes.
Ahhh nunca te conte lo de las colas aca en India me parece. Poca bola les dan, se cuelan cuando pueden, se hacen los boludos, se ponen adelante tuyo asi como asi, o se van para la ventanilla directamente. Pero las mujeres no hacen cola! En algunas estaciones de tren hay ventanilla exclusiva para mujeres, y donde no hay simplemente se ponen detras del hombre a quien estan atendiendo en ese momento.
Aunque los hombre respetan esto a rajatabla con las nativas, no estan muy dispuestos a aceptarlo cuando las mujeres en cuestion son turistas. No obstante, se la bancan si una tiene presencia de animo.
Ahora bien, una cola en un lugar muy muy congestionado, como por ejemplo estacion de ferrocarril de Delhi en horario pico, son un hombre apoyando al de adelante, no hay un puto espacio para atravesarlos. Con razon las mujeres no hacen cola.
Bueno, entramos en el templo, para encontrarnos con un recinto grande, totalmente alfombrado, en forma mas o menos de T, donde la gente se acomodaba en el piso donde queria y oraba. En un lugar mas o menos central hay un oficiante que canta los salmos, leyendolos del libro sagrado. Ese libro sagrado a las 9 de la noche se guarda en un lugar especial, para sacarlo a la mañana siguiente y empezar con los salmos otra vez. Lo que se canta es lo mismo que cantaba el fundador de la religion, como 500 años atras.
Estos tipos se diferencian mucho de los hindues: no creen en las castas y para ellos hay un solo dios son las dos diferencias principales. Al igual que los hindues, creen en la reencarnacion.
Por otra parte, evidencian un estilo de vida muy distinto al del hindu medio, pero deberia yo ir para el Punjab para verlo mejor. Mas organizaditos, mas prolijitos son.
Los hombres no deben cortarse el cabello nunca.
Y rigen su vida cinco emblemas, las cinco K (Kaddars)
KESH: no cortarse el pelo y usar barba
KANGHA: el peine con el que mantienen su pelo largo
KACCHA: ropa interior suelta para dsimbolizar modestia
KIRPAN: sable o espada simbolizando poder y dignidad
KARRA: puñal que demuestra la falta de miedo
Es mas, estos no joden con el pacifismo, creen que si no hay otra solucion habra que desenvainar el sable nomas. El nombre Singh adoptado por muchos Sikh significa "leon".
Bueno, recorrido el interior del templo, nos fuimos para la terraza, donde estaban una picapedreros esculpiendo marmol para hacer molduras y figuritas varias. Debimos sortearlos con mucho cuidado, te acordas que estabamos en patas y las astillas de marmol son duuuuuras, para poder ver desde arriba el lugar donde se le da de comer a todo aquel que quiera, un enorme comedor comunitario atendido por voluntarios, impresionante la cantidad de gente que habia comiendo ahi, e impresionante tambien la cantidad de gente que habia trabajando para atender a todos esos comensales.
Ya terminabamos el recorrido por el templo, asi que a la salida solo nos restaba pasar por el lugar de la comunion. Esta consiste en otra cola, esta vez para recibir una cucharada de comida que simboliza el espiritu de compartir.
Asi que preguntada si queria compartir, obvio dije si, y salteandome nuevamente la cola extendi la mano derecha para recibir un cucharon de una pasta calentita, grasienta y bastante insulsa, que prontamente me comi ya que me acorde que esos hijos de puta son los que asesinaron a Indira Ghandi cuando esta los desalojo por la fuerza del Templo Dorado donde se habia atrincherado la fraccion independentista.
Compartida la comunion, volvimos a devolver pañuelito anaranjado y recuperar zapatos. Intentamos tirarle unos mangos al guia en concepto de donacion para el templo, pero dos fieles que estaban en la misma oficina hiceron energicas señas de que no le dieramos un peso al tipo. Este dijo por lo bajo "si quieren hacer donaciones me las dan afuera" pero no se atrevio a seguirnos, me imagino que los otros dos popes lo deben haber inmovilizado con la mirada.
Y la otra cosa realmente movilizadora fue haber estado en el lugar donde vivia Gandhi cuando lo mataron, ver el dormitorio del tipo donde hizo el ultimo ayuno y ni te cuento cuando vi el lugar donde lo mataron, se me cayeron los calzones.
Es la primera vez que debo agradecer a un chofer por hacerme conocer algo ya que yo no tenia la menor idea de que eso se podia visitar. Si han montado una exhibicion de lo mas interesante en el lugar.
Pero despues debimos pagarle el favor, si aca nada es gratis.
En el medio de todo el paseo, habia tenido oportunidad de probar "paan" que es una hoja que envuelve nuez de betel y unas cuantas cosas mas, te lo venden en la calle, y te llenan la hojita con lo que vos les señalas de los tachitos que tienen ahi, la envuelven y te la pones entera en la boca, masticando y absorbiendo los jugos. Es minimente narcotico, te deja la boca medio adormecida, maso como una hoja de coca.
Uh ese tema aca es bastante comun, si ni bien habia llegado a Delhi mi primer dia ya me estaban ofreciendo plantita en la calle.
Luego en Jodhpur hay negocios a montones vendiendo cosas molidas o a moler enb el momento para aspirar. En todos lados ves a los sadhus (hombres religiosos que no laburan, viven de la caridad para rezar) fumando hachis. En alguna oportunidad me han convidado con nuez de betel molida. Se lo toman de otra manera aca al asunto.
Y bueno, como pago por dignos servicios realizados, el chofer nos pidio si podiamos pasar 10 minutos en un negocio, aunque no compraramos nada, ya que si llevaba pasajeros a los 10 minutos le daban un cupon.
Sabiamos que en todos lados los tipos reciben comisiones, negocios, hoteles, lo que se te ocurra, si hasta sera motivo de un post el asunto, pero lo de los cupones no lo conociamos, asi que le pregunte.
Y si, el cupon es como un numero en un sorteo, una vez por año los dueños del local hacen algo asi como un sorteo entre los cupones entregados. Que los pario con los sistemas de fidelizacion de los wallahs!
Terminado el dia de visitas paquetas nos fuimos a comer a ese bonito chino de Connaught Pl. para a la mañana siguiente tomar el tren hacia Agra y el famoso Taj Mahal (pronunciese Tash Maal)
Asi que
Continuara .......

Resulta que blogger se ataco con mi post sobre el camel safari y me lo corto por la mitad (envidia me imagino) asi que aqui lo repito a ver si me lo publica entero.

A ver, podiamos andar en camello en dos lugares distintos de nuestra ruta presunta: Jaisalmer o Bikaner. Pero resulta que en Bikaner usan mas carros tirados por camellos, y yo queria ser una autentica jinete, asi que la eleccion fue Jaisalmer. Menos mal, porque al final a Bikaner no fuimos, me quede sin ver el templo de las ratas. No importa, veo ratas de todos tamaños bastante seguido por aca, y hay una increible profusion de ratoncitos chiquititos que aparecen por cualquier parte, aunque creo que el mas simpatico fue el que le salto entre los dedos a un tipo cuando abrio un cajon del escritorio, con decirte que hasta el chabon se sobresalto por lo inesperado.
Bien, contratamos una pequeña vuelta, asi que a eso de las 9 nos reunimos con el resto del grupo (maximo 8 personas prometidas y eramos 10, pero vos viste este problema del analfabetismo en india, no deben haber contado bien)
Composicion del grupo: una pareja el suizo ella hungara, una alemana, un ingles de padres indios, nosotras dos y cuatro taiwaneses, padre madre y dos hijas de maso 30.
Nos acomodamos toditos en una especie de jeep, y nos mirabamos sonrientes porque los 10 mas el chofer ibamos un poco apretaditos en el vehiculo.
En un rato hicimos los 40 km, y alli nos bajamos en medio del desierto. A la distancia se veian molinos de viento, de esos para generar energia, como miercoles se llaman.
Y mientras esperabamos el arribo de nuestro transporte, ibamos tratando de conocernos. Como de costumbre, babel. El que me dio una envidia atroz fue el anglo-indio, que se puso a hablar con bastante fluidez en chino con los idem, y cuando el tipo le pregunto en japones si tambien hablaba japones (eso lo entendi yo, estoy taaaaan orgullosa de mi misma) paso al japones y asi siguieron. Aparte habla obvio ingles, y tambien algo de indi. Que envidia!
Palabra va palabra viene, me dieron ganas de ir al baño, asi que elegi unos discretos arbustos que habia a cierta distancia y para alla enfile. Cuando estaba levantandome los pantalones, levanto tambien la vista y veo encaminandose hacia nosotros y bastante a tiro a dos de los camelleros llegando. En fin, como que tomamos confianza rapidamente con los camel man. No se si sera por eso que se pasaron todo el viaje llamandome "maharani" (reina).
Y fueron asi llegando los camelleros y sus camellos, hasta juntar cuatro camelleros adultos, un camellero niño, diez camellos en distintos estados de adultez y tres camellos niños-adolescentes.
O sea, diez turistas montados, tres camellos sin monta, y cinco camelleros caminando, asi que imaginate cual es la velocidad que desarrollan los camellos al paso (o cual es la velocidad que desarrollan los camelleros caminando, jjjjee)
Te cuento como es la historia de subir arriba del camello: lo hacen agacharse, queda con la panza apoyada en el piso, y ahi te subis. Te aclaro que el camello agachado queda un tantillo mas alto que tu entrepierna, asi que hay que pegar saltito, o agarrarte de donde puedas de la silla pa pegar el envion, ya que los estribos son un concepto no demasiado internalizado en la escuela camellistica. Una vez sentadito derecho y agarrado a un pistroquio que sobresale bastante de la silla, le dan la orden al camello de que se levante, quien primero levanta todo el largo de las patas traseras, y ahi te vas peligrosamente pa adelante, tanto que si no te agarraste como debes y te inclinaste pa atras para compensar, te veras camelpultado por sobre la cabeza del digno animalito. Luego levanta las patas delanteras (te vas peligrosamente pa atras, compensas peso o te camelpulta pa atras), finalizado lo cual quedas estabilizado pero como a 15 metros de altura. Que altos son los camellos, vea!
Y ni te cuento cuando empiezan a caminar! Bien los definio el padre de Rickey como "los barcos del desierto", si vas como sobre las olas. Pero en la cima del palo mayor vas. Bueno, te acostumbras nomas.
Tienen ese andar tan acompasado porque caminan como los caballos de paso peruano, es decir adelantan las dos patas del mismo lado a la vez, no como los caballos comunes que tienen la delantera derecha atras mientras la trasera derecha esta adelante.
Asi fue como todos los turistas montados y todos los camelleros a pie empezamos la travesia. Empezamos a recorrer esa parte del desierto, que es arena con arbustos medio bajitos y por alla a las perdidas alguna plantita un poco mas alta, en un silencio imponente en medio de la monotonia, solo roto por el ocasional campanilleo del "camello madrino" y los pedos que se tiraban. Que se tiraban los camellos, creo.
Empezo a ponerse calido el dia, el sol medio implacable, asi que empezamos a taparnos todos. Yo estaba toda de negro y con mi bonito pareo negro arriba del sombrero para taparme cuello y parte de los brazos, igualita igualita a Omar Shariff en esa pelicula de beduinos.
Anduvimos un rato y aparecio una "villa", 100 personas viviendo, asi que bajamos de los camellos con el procedimiento inverso al de la subida y con los mismos riesgos, nos acercamos a las 7 casas donde vivian las 100 personas, nos atosigaron unos pendejitos pidiendonos todo lo que teniamos encima incluido el olorcito a camello que ya debiamos estar juntando.
Nos escapamos incolumes de la horda y seguimos camelgando placidamente hasta maso la una, momento en que nos habian prometido parar en un "oasis" para comer y dormir uan buena siesta, que la cosa se estaba poniendo cada vez mas caliente.
Y llegamos nomas al oasis, nada que ver con el pozo de agua rodeado de palmeras que te estas imaginando, esto era el lecho seco de un rio, con algunos arbolitos mas altos que daban un poco mas de sombra.
Y ahi mi camellero se puso a hacer la comida para todos, arroz hervido con unas verduras saltadas con una salsita. Y tenia un ayudante, el "chapati man" que es el que amaso y aso a la plancha el infaltable chapati.
Mientras el cocinaba, los otros nos fueron alcanzando unas bonitas bolsas de esas grandes de tejido de plastico, para que pusieramos en el piso y nos sentaramos arriba.
Algunos sentados, otros acostados, se formaron dos grupos: chinos por un lado, arriba de plastico de su propiedad (no sabes lo preparados que estaban los chinos, si tenian hasta paraguas, de esos plegables chiquititos taiwaneses) y occidentales por el otro, arriba de las bonitas bolsas de harina indias.
Mientras nos preparaban la comida nos sirvieron un masala chai. Cuando estuvo la comida nos la repartieron en 10 recipientes distintos pero todos con la misma onda, arroz a un costado, guiso de vegetales por el otro, y chapati arriba. De cubiertos ni hablar, te acordas, no? asi que a meter la mano en el plato, revolver verduras y arroz y empezar a comer. Bastante buena la comida de campamento indio.
Luego mas descanso de todos, y ya con menos calor vuelta a ensillar los bichos. Habia cuatro camelleros porque cada uno va con sus dos o tres camellos y cada uno cuida y ensilla y desensilla sus propios animales y sus propios turistas. Las sillas son de dos plazas individuales, o bien para acomodar dos personas o bien para una persona y el equipo.
Bueno, ensillados y arrodillados los camels nos empezamos a subir. Revoleo la pata, me agarro del pistrochio, me enderezo en la silla ....
y me mori
Bueno, tuve tiempo de decirle a Martha "me mareo" y traducirlo al ingles para beneficio del resto de los presentes incluidos camelleros antes de desplomarme al lado del noble animal.
Alguno de uds estuvo en la fatidica salida del Blondeau del año pasado? Lo mismo che.
Asi que ahi estaba yo tirada sin poder levantarme porque me desmayaba, y empezaron a rodearme todos los de la caravana.
Cuando fueron dandose cuenta de la gravedad de la situacion, empece a ser objeto de tratamiento por parte de tres escuelas medicas distintas: la china de la mano de las dos taiwanesas hijas, la ayurvedica de manos de los camelleros, y la occidental de mano de Martha y Kamil, el anglo indio.
Los chinos hicieron aparecer un minusculo frasquito con algo con un sospechosisimo olor a vick vaporub y a untarme la frente, el cuello, la espalda, mientras camellero viejo me tocaba y decia "que fria que esta!" y mi camellero me tenia la mano izquierda y me presionaba el lugar entre el pulgar y el indice.
Por ahi la china empezo a trazarme rayas en la espalda con una fuerza atroz que me hacian saltar del dolor, por ahi pregunte que mierda estaban usando, si una uña, un palito o que. No, era una moneda de 5 rupias de canto y atravesada, que me estaba produciendo unos tatuajes preciosos abstractos en la espalda.
Por ahi Sarjan (mi camellero) la convence que se deje de joder con la monedita y el vick vaporub que no iba a aguantar el calor del sol si me lastimaba, asi que empezo a hacerme masajes en el cuello con una fuerza digna de levantador de pesas. Por suerte termino la parte de tratamiento de shock y paso a agarrarme la mano derecha y presionar el mismo punto que el otro chabon apretaba en la izquierda. Mira las coincidencias de las medicinas orientales.
Mientras algunos otros me mojaban la cabeza, me apantallaban, me tocaban la frente pa ver como andaba la temperatura, ufffff.
Logre convencerlos de que debian irse casi todos para que no se perdieran la puesta del sol sobre las dunas, que Martha Saharjan y yo nos quedabamos un poco mas hasta que yo me repusiera.
Asi que cuando se fueron me quede tirada un ratito mas. Me levante, ya estaba OK, asi que me subi al camello acordando que Saharjan iria en el segundo puesto de la silla, para atajarme por las dudas.
Asi que para demostrar que estaba perfectamente recuperada, y creo que mas que nada por temor a que me volvieran a someter al tratamiento anterior, pusimos el camello al galope para acortar distancias. Mierda con el galope sin estribos!!!!! Te puedo asegurar que comprobe que ya tenia el equilibrio en perfectas condiciones otra vez.
Asi que nos reencontramos con el grupo llegando a las dunas donde acampamos.
Bueno, acampamos. Donde desensillaron los camellos y se pusieron a cocinar.
Yo fui recibida con alegria por los chinos, que estaban de lo mas preocupados por mi estado y decidieron tomarme a su cargo, invitandome a recostarme sobre su plastico al lado de ellos. Asi que ahi dormite sobre el mantelito chino y tapada por frazadita liviana china (no, el paraguas no me lo abrieron)
Comimos otro guisito vegetariano luego del tecito masala, estaba bueno tambien y se armo la joda al lado del fogon. Saharjan agarro un bidon vacio de 10 litros de esos que se usan para los dispenser de agua potable, el chapati man agarro uno pero lleno, con lo cual ya teniamos dos tambores diferentes, y empezaron a cantar.
Beunisimo estuvo. El camellero mayor se canto unas canciones muy antiguas, poniendo una vos bien finita que parece que es la que corresponde a todo cantante indio que se precie.
El anglo indio canto algo de los beatles, y todos coreamos y aplaudimos y le hicimos percusion a todo.
Despues vino la parte de la joda, con el viejo imitando a los yanquis, a los italianos, a los israelies y a los japoneses, un genio el tipo pa imitar.
Llegado el momento de dormir, me arman la cama con un acolchadito arriba de la arena y otro mas pesadito arriba para que me tape, como almohada el almohadon que apoyan sobre la piel del camello antes de la montura, recomendandome que duerma en ese lugar y no con los chinos que estaban en la cima de la duna, ya que eso se iba a poner ventoso y por ende fresco a la madrugada. Les comunique el consejo a los chinos afreciendo ayuda en la mudanza, pero no aceptaron. Buenos, debe haber sido cierto lo del vientito en la loma porque en algun momento de la noche se mudaron todos a una hondonada entre dos dunas.
Los camellos estaban durmiendo a unos 50 metros de nosotras. Bueno, 50 al principio porque parece que estaban mimosos y empezaron a acercarse, por ahi resopla uno y lo tenia casi frente a frente.
Pero por suerte no se me metio debajo de la frazadita. No tuve la misma suerte con los escarabajos que abundaban por ahi, dormi con varias mascotas a falta de las gatas.
Uhhh me olvide: cuando nos subimos al jeep que veo? UN CARTON DE HUEVOS!!!!! Me acorde inmediatamente de bolivia, que carajos tienen los jeeps que tienen que tener un carton de huevos en algun lugar? Combustible especial?
Pero aca se me encendio la lamparita: no son los jeeps los que atraen cartones de huevos, son los turistas gringos que los demandan para desayunar!
Asi que cuando nos levantamos tuvimos desayuno continental: masala chai, tostadas con mermelada y nutela, y huevos duros.
Luego levantada de campamento, ensillada y vuelta a camelear.
Un dia pacifico, disfrutando el desierto a tranco lento, sin muchas novedades.
Cuando llegamos al punto de encuentro con el jeep, nos encontramos con dos turistas ya subidos a el.
Mmm ..... 2 turistas + nosotros 10 + chofer = 13 personas, y cuando vinimos 11 estabamos apretaditos.
Y bue. Ni te cuento cuando nos empezamos a acomodar y nos dimos cuenta que con nosotros vendrian el camellero viejo y uno de los otros! 15 en el jeep, menos mal que todos compartiendo el mismo olor.
No fue tan dificil, ya que no teniamos el carton de huevos para cuidar.
Continuara ......

A ver, podiamos andar en camello en dos lugares distintos de nuestra ruta presunta: Jaisalmer o Bikaner. Pero resulta que en Bikaner usan mas carros tirados por camellos, y yo queria ser una autentica jinete, asi que la eleccion fue Jaisalmer. Menos mal, porque al final a Bikaner no fuimos, me quede sin ver el templo de las ratas. No importa, veo ratas de todos tamaños bastante seguido por aca, y hay una increible profusion de ratoncitos chiquititos que aparecen por cualquier parte, aunque creo que el mas simpatico fue el que le salto entre los dedos a un tipo cuando abrio un cajon del escritorio, con decirte que hasta el chabon se sobresalto por lo inesperado.
Bien, contratamos una pequeña vuelta, asi que a eso de las 9 nos reunimos con el resto del grupo (maximo 8 personas prometidas y eramos 10, pero vos viste este problema del analfabetismo en india, no deben haber contado bien)
Composicion del grupo: una pareja el suizo ella hungara, una alemana, un ingles de padres indios, nosotras dos y cuatro taiwaneses, padre madre y dos hijas de maso 30.
Nos acomodamos toditos en una especie de jeep, y nos mirabamos sonrientes porque los 10 mas el chofer ibamos un poco apretaditos en el vehiculo.
En un rato hicimos los 40 km, y alli nos bajamos en medio del desierto. A la distancia se veian molinos de viento, de esos para generar energia, como miercoles se llaman.
Y mientras esperabamos el arribo de nuestro transporte, ibamos tratando de conocernos. Como de costumbre, babel. El que me dio una envidia atroz fue el anglo-indio, que se puso a hablar con bastante fluidez en chino con los idem, y cuando el tipo le pregunto en japones si tambien hablaba japones (eso lo entendi yo, estoy taaaaan orgullosa de mi misma) paso al japones y asi siguieron. Aparte habla obvio ingles, y tambien algo de indi. Que envidia!
Palabra va palabra viene, me dieron ganas de ir al baño, asi que elegi unos discretos arbustos que habia a cierta distancia y para alla enfile. Cuando estaba levantandome los pantalones, levanto tambien la vista y veo encaminandose hacia nosotros y bastante a tiro a dos de los camelleros llegando. En fin, como que tomamos confianza rapidamente con los camel man. No se si sera por eso que se pasaron todo el viaje llamandome "maharani" (reina).
Y fueron asi llegando los camelleros y sus camellos, hasta juntar cuatro camelleros adultos, un camellero niño, diez camellos en distintos estados de adultez y tres camellos niños-adolescentes.
O sea, diez turistas montados, tres camellos sin monta, y cinco camelleros caminando, asi que imaginate cual es la velocidad que desarrollan los camellos al paso (o cual es la velocidad que desarrollan los camelleros caminando, jjjjee)
Te cuento como es la historia de subir arriba del camello: lo hacen agacharse, queda con la panza apoyada en el piso, y ahi te subis. Te aclaro que el camello agachado queda un tantillo mas alto que tu entrepierna, asi que hay que pegar saltito, o agarrarte de donde puedas de la silla pa pegar el envion, ya que los estribos son un concepto no demasiado internalizado en la escuela camellistica. Una vez sentadito derecho y agarrado a un pistroquio que sobresale bastante de la silla, le dan la orden al camello de que se levante, quien primero levanta todo el largo de las patas traseras, y ahi te vas peligrosamente pa adelante, tanto que si no te agarraste como debes y te inclinaste pa atras para compensar, te veras camelpultado por sobre la cabeza del digno animalito. Luego levanta las patas delanteras (te vas peligrosamente pa atras, compensas peso o te camelpulta pa atras), finalizado lo cual quedas estabilizado pero como a 15 metros de altura. Que altos son los camellos, vea!

Y ni te cuento cuando empiezan a caminar! Bien los definio el padre de Rickey como "los barcos del desierto", si vas como sobre las olas. Pero en la cima del palo mayor vas. Bueno, te acostumbras nomas.
Tienen ese andar tan acompasado porque caminan como los caballos de paso peruano, es decir adelantan las dos patas del mismo lado a la vez, no como los caballos comunes que tienen la delantera derecha atras mientras la trasera derecha esta adelante.
Asi fue como todos los turistas montados y todos los camelleros a pie empezamos la travesia. Empezamos a recorrer esa parte del desierto, que es arena con arbustos medio bajitos y por alla a las perdidas alguna plantita un poco mas alta, en un silencio imponente en medio de la monotonia, solo roto por el ocasional campanilleo del "camello madrino" y los pedos que se tiraban. Que se tiraban los camellos, creo.
Empezo a ponerse calido el dia, el sol medio implacable, asi que empezamos a taparnos todos. Yo estaba toda de negro y con mi bonito pareo negro arriba del sombrero para taparme cuello y parte de los brazos, igualita igualita a Omar Shariff en esa pelicula de beduinos.
Anduvimos un rato y aparecio una "villa", 100 personas viviendo, asi que bajamos de los camellos con el procedimiento inverso al de la subida y con los mismos riesgos, nos acercamos a las 7 casas donde vivian las 100 personas, nos atosigaron unos pendejitos pidiendonos todo lo que teniamos encima incluido el olorcito a camello que ya debiamos estar juntando.
Nos escapamos incolumes de la horda y seguimos camelgando placidamente hasta maso la una, momento en que nos habian prometido parar en un "oasis" para comer y dormir uan buena siesta, que la cosa se estaba poniendo cada vez mas caliente.
Y llegamos nomas al oasis, nada que ver con el pozo de agua rodeado de palmeras que te estas imaginando, esto era el lecho seco de un rio, con algunos arbolitos mas altos que daban un poco mas de sombra.

Y ahi mi camellero se puso a hacer la comida para todos, arroz hervido con unas verduras saltadas con una salsita.

Y tenia un ayudante, el "chapati man" que es el que amaso y aso a la plancha el infaltable chapati.
Mientras el cocinaba, los otros nos fueron alcanzando unas bonitas bolsas de esas grandes de tejido de plastico, para que pusieramos en el piso y nos sentaramos arriba.
Algunos sentados, otros acostados, se formaron dos grupos: chinos por un lado, arriba de plastico de su propiedad (no sabes lo preparados que estaban los chinos, si tenian hasta paraguas, de esos plegables chiquititos taiwaneses) y occidentales por el otro, arriba de las bonitas bolsas de harina indias.
Mientras nos preparaban la comida nos sirvieron un masala chai. Cuando estuvo la comida nos la repartieron en 10 recipientes distintos pero todos con la misma onda, arroz a un costado, guiso de vegetales por el otro, y chapati arriba. De cubiertos ni hablar, te acordas, no? asi que a meter la mano en el plato, revolver verduras y arroz y empezar a comer. Bastante buena la comida de campamento indio.

Ya de noche llegamos a Jodhpur.
Ciudad fea. Sucia. Ruidosa. Pero aclaro, fea sucia y ruidosa de acuerdo a la media india, asi que date una ideita.
Pero habia que venir para ver el fuerte Meherangarh, que esta realmente bonito, y aparte tiene un muy buen sistema de guia por casete de audio, los lugares tienen numeritos y vos vas apretando el numerito en tu aparatito y te cuenta que es eso. En este caso muy buenas descripciones, y ademas muchas anecdotas.
Aparte de eso, nos pegamos una vuelta por el mercado, enquilombado como todos los que habiamos visto antes pero con nada nuevo.
Asi que silbando bajito salimos en tren para Jaisalmer, ciudad en el desierto y ultima antes de Pakistan.
Esta ciudad tiene el unico fuerte que esta habitado. Es mas, una porcion importantisima de los habitantes de la ciudad viven adentro del fuerte. Asi que llegadas debiamos tomar la decision de si ver un hotel fuera del fuerte, o uno dentro del fuerte.
Ah, yo no me voy a perder la oportunidad de dormir en un fuerte de hace casi
1000 años, asi que alla fuimos. Tuvimos que recorrer los ultimos 300 metros hasta el hotel elegido cargando al hombro las mochilas, ya que el rickshaw no podia pasar por las estrechas callecitas del fuerte. Esta re bonito.
La habitacion estaba en una de las torres del fuerte, y desde la terraza de la torre donde el hotel tiene un pequeño restoran, la vista de la ciudad es espectacular.
Estos tipos tienen una fijacion con los colores, no solamente las ropas son de un colorido increible, sino que tambien tienen ciudades de colores.
Asi esta la ciudad rosa (en realidad es la ciudad color ladrillo) que es Jaipur, donde toda la ciudad vieja esta pintada de ese color. Resulta que en 1876 el Maharaja de turno decidio pintar la ciudad de rosa -color asociado con la hospitalidad- para la visita del que despues seria el rey de Inglaterra, pavada de olfa el chabon, y desde entonces se mantuvo la tradicion.
Por otro lado, tenemos a Jodhpur que es la ciudad azul. Aca resulta que el color azul era el color asociado con los brahamanes, la casta mas alta, pero despues se fue extendiendo el uso a todos, y como encima dicen que aleja a los bichos todas las casas de la parte vieja de la ciudad estan pintadas de celeste fuerte.
Y Jaisalmer es la ciudad dorada, porque todos desde el fuerte a las casas mas nuevas, estan construidas con materiales de la zona que son amarillentos. Colores por colores, me quedo con Jaisalmer. Jaipur es una ciudad absolutamente polucionada, todo el mundo esta carraspeando todo el dia para sacarse kilos de basura de la garganta, te da la impresion de que estan demoliendo todo y vos estas en el medio. Aca vi gente usando pañuelos como barbijos, y tenian toda la razon al hacerlo.
Y Jodhpur ya les conte que es feita. Asi que Jaisalmente gana por afano.
Y aparte en Jaisalmente ibamos a hacer el safari en camello, asi que desde todo punto de vista es mi predilecta.
Pero el camel safari es otra historia, asi que
Continuara .....

Fieles lectores mios:
He encontrado una maravillosa conexion, asi que aproveche y subi unas cuantas fotos y algunos videitos, los interesados hagan el favor de revisar desde el post "Despedida de Pushkar" en adelante.

El plan original era ir desde Udaipur hasta Jodhpur, sin servicio de trenes entre ambas, y eran unas 12 horas de viaje por tierra.
Martha se habia sentido terriblemente tentada por la posibilidad de pasar por Mt. Abu, una localidad intermedia publicitada como el destino preferido de los recien casados, asi que decidimos contratar un auto con chofer para hacer todo el recorrido: Mt. Abu, incialmente dos noches ahi, y luego las 6 horas restantes hasta Jodhpur.
A eso de las 10 de la mañana vino nuestro chofer a buscarnos, en un auto que de acuerdo a lo esperado no tenia los dos años de antiguedad prometidos sino unos varios mas, pero no nos dejo varadas y el aire acondicionado anduvo todo el camino mejor que el mio.
Contratar un auto fue de lo mas acertado, el camino es encantador, toda zona rural con campesinos caminando por la ruta, trabajando en los campos (pequeñisimas parcelas de tierra) cuidando el ganado, todo ello apreciable con toda tranquilidad ya que la velocidad maxima desarrollada por nuestro vehiculo fueron 75 km por hora. La ruta esta llena de camiones que van a 40, mas jeeps que hacen de colectivos zonales, mas carros de camellos que casi nos tragamos uno pero a 65 km por hora frenas en 20 cm, a los que hay que agregarle bicis, motos, y algun autorickshaw desubicado por ahi.
Los hombres cuidan el ganado y trabajan la tierra. Las mujeres vana buscar agua y la acarrean con cantaros en la cabeza, van a buscar leña para cocinar y la acarrean sobre la cabeza, y tambien trabajan la tierra.
Y obviamente todos andan sobre la ruta, que es angostita y sin señalizar y cada uno circula por donde se le antoja y pasan cuando quieren.
Eso si, casi todos los camiones (Tata y Leyland) tienen atras una leyenda que dice "Toque bocina por favor". Y es en serio.
Asi que tocas bocina para poder pasar al camionero que va por la mitad de la ruta.Pra encontrarte que del otro lado viene un camion pasando a otro, y vos te tenes que correr a la banquina para que pasen. Mientras el que viene atras tuyo te toca bocina para pasarte. Y ni te cuento cuando todo esto paso despues del anochecer, cuando todos usan luces altas. Bueno, los que tienen luces, porque el carro del camello luces no tenia.
Y a los costados de la ruta estan los paradores. Tinglados que sirven te, y que tienen para descansar no sillas sino algo que parece elasticos de cama, te diria que de metro y medio por un metro, donde la gente se sienta de a una, de a varios para jugar a las cartas, o se acuestan y se duermen unas siestita antes de seguir camino.
Bueno, el camino fue sin desperdicio, pero mi guia decia que la Mt. Abu no valia dos mangos, asi que yo no iba muy bien predispuesta. Resulto ser tan una cagada que decidimos quedarnos solo esa noche y partir al dia siguiente.
Ahi fue donde la conexion a internet era telefonica.
La obligacion del turista la cumplimos aqui alquilando un bote de pedales y dando una vuelta por el lago.
Lo que si tuvo de espectacular la localidad son unos templos jainies, bastante viejitos ellos, hechos en marmol tallado, pero que tallados! Impresionante. Aqui hemos de lamentar que no pueda poner fotos.

Bueno, aca les busque en la web una foto para que aunque sea tengan una ideita. Se die que a los escultores les pagaban no por lo que hacian sino por el peso del polvo de marmol que producian, lo cual los motivaba a esculpir a mas y mejor.
Los templos estan cuidados por uniformados (canas? milicos?) que manejan a todos a los gritos. Que no pases para alla, que no vengas para aca, que te saques los zapatos, todo el complejo de templos recorrimos a pata.
Mientras estabamos esperando que se hiciera la hora de apertura de los templos, deambulando por ahi nos paramos ante la reja de una escuela a espiar un poco, y fuimos invitadas a entrar por un maestro.
Alla fuimos re contentas, nos invitaron con caramelos, agua, y el maestro pidio un vaso y dividio el te que el estaba tomando en dos, me dio uno y el otro a Martha, mientras nos comentaba que el ya habia tomado.
Asi nos enteramos un poco sobre el sistema educativo: al escuela es mixta y tiene de 1 a 10 grado.
De 1 a 4 son totalmente gratuitos, el gobierno paga los libros e inclusive la comida de los alumnos.
A partir del 5 hay que pagar. No hay educacion gratuita a partir de los 10 años.
Terminado el round educativo, nos subimos nuevamente al auto y partimos, no sin agradecer el aire acondicionado a todo vapor que impedia que el olor a chivo del chofer nos empapara. Parece que el tipo habia dormido en el auto, y los efectos de la temperatura reinante se estaban haciendo sentir.
El resto del camino, tan maravilloso como lo anterior.
Continuara...

Y ahi en Udaipur hay un par de lugares donde te enseñan a cocinar, asi que me apersone en uno de ellos -un negocio de especias- y negocie para aprender a hacer 4 cosas diferentes, por supuesto que sin la menor idea de que eran excepto por el chapati. Arreglamos para el dia siguiente a las 5 de la tarde.
Una vez señado el curso el tipo me lleva hasta el lugar donde se impartiria la clase, mientras me cuenta que el curso lo daba su "tia".
Les conte de los parentescos? Aca todos te venden o te recomiendan o quieren llevarte al negocio del "hermano", "tio", o "padre". Parentescos mas lejanos que esos no encontre, no se si porque no son prestigiosos o porque no saben como decir "primo" en ingles.
El caso es que el unico motivo por el cual te recomiendan se llama "comision", pero parece que es mas creible si el negocio es familiar. Asi un dia nos encontramos con que Rickey el guia de Pushkar nos habia citado en el bar del "tio". Cuando llegamos Rickey no estaba, fuimos atendidas por un muchacho que lo mando a llamar, y mientras venia empezamos a charlar y nos enteramos que el era el hermano del dueño, que estaba de visita de un pueblo vecino, etc. etc.
Cuando llego el guia y se sento con nosotros, al principio no lo saludo, despues empezo a hablar con el chabon, se presentaron, se dieron la mano, se explicaron de donde era cada uno. Mierda que habian resultado tio y sobrino y no se conocian. Jaaaaaaaaaaaaaa. Vaya a saber si el ultimo tipo era realmente el hermano del dueño, supongo que tampoco.
Asi que como es de prever, la cocinera no es la tia del de la especias. Lo peor es que a pesar de haber rebajado el precio pedido igual pague bastante mas caro de lo que me hubiera cobrado la mina si yo hubiera visto el cartel que tenia en la puerta de la casa y hubiera arreglado directamente con ella. En fin. Voy a escribir a la Lonely para que incluyan el dato en la proxima edicion.
Bien, a la tarde siguiente alla me fui a las 5 de la tarde, para encontrarme con dos yanquis marido y mujer que tambien iban a hacer el curso.
Ah no noooooo. Como Martha no queria hacerlo porque no habla ingles y no iba a entender nada, yo habia negociado sobre el precio de una sola persona. Asi que me puse a discutir, no podia pedirle el anticipo e irme a la miercoles porque ya tenia transporte contratado para la mañana siguiente y me quedaba sin curso, pero patalear y hacer frente comun con los yanquis para renegociar ya que la ventaja tambien les serviria a ellos si podia.
Asi que termine pagando unos mangos menos y tomando un curso mas de los originalmente pactados, con la diversion adicional de poder observar a los yanquis desenvolverse en una cocina sin agua y amasando en el piso.
El curso incluia comernos lo preparado como cena.
Shashi (la cocinera) es vegetariana, y no cocina carne, asi que el unico plato con carne que era pollo masala, nos lo enseñaria el cocinero del restoran que habia arriba de la casa de ella, supuestamente su "cuñado" pero vaya una a saber.
Y nos fuimos entonces a la cocina del restoran.
Procedo a describir el equipamiento de la cocina
Heladera (familiar sin freezer y viejita): una
Garrafa: una
Licuadora: una, pero con dos o tres tamaños distintos de vaso, cosa rara che
Anafe: uno de dos hornallas, grandotas y fuertes
Olla a presion: una
Piedra agarrable con la mano, para machacar ajos y gengibre sobre la mesada: una
Cuchillos: un par
Cucharon: uno
Cucharas: algunas
Fosforo: uno
Y con esos elementos salio un muy rico pollo masala. El pollo esta listo cuando le clavas un escarbadientes y entra facil decia el cocinero y para ilustrar lo dicho le clavaba el fosforo al pollo. Menos mal que no del lado de la cabeza.
La diversion con los yanquis empezo cuando el cocinero conto que el iba al mercado personalmente a elegir el pollo, y esperaba que se lo mataran y pelaran (caras de asquito, en el norte el pollo debe fabricarse y no criarse), y no te cuento las caripelas cuando vieron que a la olla con el pollo trozado iban a parar los menudos.
Listo el pollo sin mas incidentes, bajamos al sector vegetariano.
Esa es la cocina de Shasi, otra garrafa con anafe pero sin heladera.
Y mientras la mina cocinaba nos iba contando etapas de su vida. Buena cocinera, buena docente, y buena narradora. Y encima generosa, ya que nos enseño a hacer un par de cosas mas de las que habiamos contratado.
Aca los yanquis pasaron un par de momentos de incomodidad, cuando fueron invitados a amasar los panes, y cuando les toco agarrar el repasador -que habia visto epocas mas limpias en su vida- para ir aplastando los panes mientras se van cocinando a la plancha.
Terminado el aprendizaje, subimos al restoran a comer todo. Bueno, todo lo comi yo, porque mis compañeritos de clase los panes no los probaron (tres variedades eran) y cuando comian el pollo lustraban las presas para asegurarse que no estaban comiendo cogote o panza.
A efectos de comprobar si a tan digna cocinera corresponde digna alumna, notifico que en un futuro proximo se desarrollara en casa un festival de comida india, donde se podra degustar pakora con una cervecita como aperitivo, y luego chapati, paratha, nan, kofta, pollo masala, curry de vegetales y pulao de vegetales.
Todo ello bajo condicion de arremangarse y cocinar entre todos, que bastante laburo lleva.
Conmtinuara.....

Donde dice "rajastani" debe decir "rajput", pronunciese raiput.
Voy aprendiendo.

Salia a las 22.30 y llegaba a Udaipur a las 7.30 de la mañana.
Ustedes mis fieles lectores ya han leido descripcion de los trenes con cuchetas de China, aca son casi iguales.
Llegamos y nos sentamos en la cucheta de abajo, la del medio estable replegada para dar lugar a sentarse. La gente estuvo sentada un rato despues que arranco el tren, pero primero uno y despues todos empezaron a preparar sus cuchas con las dos sabanas, almohada y frazada provistas.
El pasillito que hay entre las cuchetas es angosto, asi que cuando uno se ponia a preparar la cama los demas debian correrse, irse, desaparecer, cosa medio dificil al principio ya que eramos 5 a borrarnos por cada hilera de cuchetas, en un pasillo lateral que alberga a solo dos. En fin, de alguna manera se fue acomodando la cosa, la gente con su camita preparada se ibas acostando y asi se iba haciendo lugar.
El primero en acostarse de la pieza nuestra fue mi compañero de alturas. Teniamos en las dos cuchetas de abajo a un matrimonio, el chabon se puso su pollerita piyama -Charly, otro dia cuando hable de la ropa les cuento sobre las polleritas piyama- y se acosto, su señora esposa se acosto en la otra de abajo, arriba de ella debiamos ir Martha en la segunda y yo en la tercera. Con los de abajo acostados Martha empezo a hacerse su cama, protestando por que las cuchetas con angostas y de cuerina, por el color de las sabanas (preciosas, con un aire a penal que ni te cuento) por el estado de la funda, por el alto de la almohada, y diciendome "yo te voy a matar un dia". Creo que no sabia como era el sistema de trenes con cucheta. Y eso que le elegi cuchetas con aire acondicionado y no lo que llaman "sleeper" que estan un poco mas hacinaditos.
Que te quejas, no leiste el blog de China? No, me dijo. Ahhhhhhhh.
Habiendo un detallado blog a disposicion de los eventuales compañeros de viaje que permite inferir el estilo de viaje a emprender, la firma se reserva el derecho a desestimar cualquier queja de los usuarios desinformados.
"Esto parecen nichos" me decia mientras inutilmente buscaba una forma de sujetar las sabanas. En fin, tiene razon, son nichos. La ilusion de estar en el panteon familiar se disipo recien cuando el muerto de la pollerita empezo a roncar a lo bestia.
Finalmente se acosto Martha, y acto seguido yo.
Me dormi como si estuviera en la mejor de las camas, para despertarme a la mañana siguiente media hora antes de llegar a Udaipur. Un viaje maravilloso.
Udaipur es una ciudad romantica para los canones indios, chica, con un lago muy bonito en medio del cual esta un ex palacio todo de marmol que es hoy uno de los hoteles mas caros del mundo.
No fuimos ahi, preferimos otro que no estuviera rodeado por agua. Y asi fue como nos conseguimos una habitacion en un "haveli", esto es una vieja casa tipica que consiste en dos o tres pisos en galeria rodeando un patio central.
La habitacion que nos toco tenia las paredes con friso pintado hasta los 70 cm de altura maso. Ademas tenia dos especies de bow windows de piso elevado pero cuadrados, con ventanitas chicas en los tres costados, y un colchon cubriendo la totalidad del piso de cada uno.
Lamento la descripcion, pero no encuentro una maldita computadora con puerto usb para bajar las fotos de la camara. Mira como sera que ahora estoy en un locutorio con conexion telefonica!!!!
Jeee como veras ya encontre
Un dia mas tarde:
La conexion telefonica me supero, me fui al diablo. Cambie no solo de ciber sino tambien de ciudad. Esto es un lujo, conexion rapida, aire acondionado, el teclado de golpe no me escribe las a y las l, pero nada en la vida es perfecto y menos aun en india.
Martha esta encantada con Udaipur, en primer lugar porque es chico y no existen las multitudes de las otras ciudaes, en segundo lugar le encontre un cafe para turistas que tiene pasteleria alemana y se esta sintiendo como en casa.
El cafecito esta a 30 metros de un ghat (las escalinatas al agua, se acuerdan?) asi que aprovechamos para ver un poco de actividad mientras esperabamos el "latte macchiatto".
En las escaleras hay mujeres que van para hacer dos cosas: lavarse, lavar ropa, o ambas. Y separada de las escaleras que usan las mujeres estan las que usan los hombres, los vi bañandose pero no lavando ropa. Y alrededor de las mujeres, las sempiternas vacas boludeando por ahi.
Fue bastante tranquila la estancia en Udaipur, nos fuimos al palacio, nos tomamos un barquito para cumplir con nuestra obligacion de turistas, caminamos por ahi.
Y ahi me encontre con el indio toquete. Encontre un lugacito con unos collarcitos bonitos, y entramos. Era un negocio re paquete para los parametros de India y lo atendia un natural con unos lindos ojos color miel. Hay bastantes morochos/as con ojos color miel por aca.
Me probe un collar, y el tipo me lo acomodo en el cuello. Me probe otro y el chabon me estiro la remera para que luciera mejor.
Cuando me probe el tercero y estiro la mano me cayo la ficha. La biblia del buen viajero ya me habia advertido sobre la propension de los tipos a tocar. Parece que el tema es que como no pueden tocar a las minas porque aca eso se usa poco, aprovechan con las occidentales, y que inclusive cuando ofrecen la mano para saludar no es mas que un intento de tocar algo. Si hasta aconseja responder cualquier intento de saludo con un muy indio "namaste" juntando las palmas a la altura del pecho.
Asi que amablemente le dije que me ponia muy incomoda que me tocara la ropa, reculo dignamente y pudimos seguir con nuestro trato comercial sin mayores interferencias. Que lo pario! Aca hay que estar en guardia siempre y aprenderse la Lonely de memoria, y aun asi seguro que encontraran alguna manera de cagarte.
Continuara......

Mamita!!!!!! Todo lo visto hasta el momento era poco.
Hay contaminacion auditiva, visual, y la atmosfera es feroz, solo respirar me hizo bolsa la garganta.
En la terminal de omnibus nos tomamos un rickshaw, resulto ser un hombrecito simpatico a quien contratamos para que viniera a buscarnos al dia siguiente para recorrer la ciudad.
Cuando se apersono al dia siguiente nos dejo en manos de su hijo, no sin antes invitarnos a comer a su casa!!!!!
Otra invitacion a comer.
Asi que ahi salimos a ver las cuatro cosas mas importantes de la ciudad, a la que el niño chofer agrego el paso por un mercado de frutas y verduras. Como se imaginaran, me enganche mas con eso que con todos los otros edificios o monumentos.
Ahi vi algo encantador: una vaca que andaba boludeando por ahi, lenta y disimuladamente se acercaba a una enorme canasta llena de tomates, y ni bien estuvo a tiro zambullo la cabeza en los tomates!!!!! Enterrada hasta los ojos en tomates estaba.
Y ahi vino corriendo la dueña de los tomates, que la vaca sera sagrada pero ella no es boluda, la agarro de los cuernos y la echo a la miercoles.
Jiii ahi me saque yo una duda, cuan sagradas son las vacas? Creo que han llegado a un entendimiento cordial: ellos no se las comen, pero ellas no deben comerles los tomates.
Habiendo cumplido con nustro deber de turistas, alla fuimos a la casa del chofer.
Les cuento que el padre del guia de Pushkar es de la casta mas alta, los brahmanes, y obviamente los choferes no pertenecen a la misma casta, asi que id imaginandoos lo que encontrariamos.
Subimos directamente a la terraza (eso es un techo no una terraza dijo Martha) donde nos encontramos: esposa de conductor cocinando en el piso como corresponde, amasando nan (chapati) mientras en una brasero a leña se cocinaba un guiso espectacular en una olla de hierro, el fercho levanto la tapa y se me cayo la baba.
En esta casa de lavarse las manos ni hablar.
Al costadito y esquivando un bonito hueco que comunicaba con la plata baja pero en forma acelerada ya que no habia escalera ni ascensor ni nada, estaba una cama parada de costado haciendo las veces de respaldo del colchon que estaba colocado en el piso y donde fuimos invitadas a sentarnos. Obviamente me saque las sandalias antes de acercarme a esa zona.
Fuimos conociendo al resto de la familia, dos hijas mujeres una de las cuales tenia una bebe de dos meses a quien prolijo para mostrarnos pintandola con khol (te acordas ese polvito negro que se usa para dlinear los ojos). De lo mas extra;a quedaba la pendejita con los rasgos tan marcados.
Y desde ahi miramos todo el proceso de amasado y coccion del pan, una vez que saco la olla de hierro del brasero vi que tenia un disquito como de arado, y ahi ponia cada nan.
Aca tienen un bonito video de la hija del chofer haciendo chapati
http://www.youtube.com/watch?v=WHZ5D9Q8i6I

Cada pancito de esos es como los arabes, redondo y finito, hacen bollitos de masa y los estiran con palo de amasar. Cuando los panes estaban casi cocidos, los sacaba del disquito y los ponia directamente sobre las brasas.
Una vez que los saco, los unto con ... manteca? no creo. Aceite? no creo. Grasa mas bien. Y quedaron espectaculares.
El guiso de la olla era cordero, y ello venia acompañado con el consabido arroz mas una ensalada de tomates pepino y zanahoria, ese dia transgredimos la regla de oro que hay que observar en los lugares insalubres: no comer nada que no se pueda cocinar o pelar. Pero sin consecuencias che.
Y ahi el dueño de casa nos pregunta que quieremos tomar. Agua contestamos, si lo unico que hebiamos logrado tomar en nuestra estadia en India era agua y gaseosas, Pushkar es una ciudad sagrada donde el alcohol esta prohibido, y el restoran al que habiamos ido a comer la noche anterior, si bien no era vegetariano tampoco vendia alcohol.
El tipo nos mira y dice "no quieren cerveza?" Nos brillaron los ojos che, asi que mando a comprar 3 botellas de Kingfisher Strong. Mientras llegaba la cerveza puso en el piso entre el y nosotras unas hojas de papel de diario, donde fueron apoyados los platos con la comida y luego los vasos y la cerveza. Ya estabamos re cancheras en eso de comer solo con la mano derecha, pero las Kingfisher nos fueron opacando un poco la elegancia sobre el final de la comida che.
Antes de hacer papelones nos despedimos de todo el mundo para nunca mas verlos, y nos fuimos para el hotel, denegando el ofrecimiento del chofer de llevarnos al dia siguiente al Amber Fort ya que queria cobrarnos una fortuna. Desilusionado quedo el punto, pero ya habiamos tenido una seudo discusion por la plata que le habiamos dado "para la esposa que cocino" asi que no teniamos ganas de seguir discutiendo.
Al dia siguiente negociamos con otro rickshaw para que nos llevara la fuerte, una quinta parte de lo que nos queria cobrar nuestro amigo.
Llegadosa la base del amber Fort, hay tres alternativas: a)subir caminando, son maso 20 minutos de escalones; b) subir en jeep; c) subir en elefante
Adivinen como subimos?
Conservacionistas pueden dejar sentado su desacuerdo ahi mas abajo donde dice "comments" que no pienso darles ni cinco de bola, me encanto la subidita en elefante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Encima nos toco una guacha que subia despaaaaaaaaaacio y nos bamboleaba alla arriba de un lado al otro.
A la vuelta del fuerte anduvimos por la ciudad vieja y sus miles de comercios, cuando llego la hora de volver al hotel para prepararnos para tomar el tren lo hicimos en bici rickshaw. Escalofriante experiencia andar en ese carrito finito en medio del transito enloquecido, con el pedaleante que descubrimos no tenia la mas puta idea de donde estaba el hotel, y encima no sabia leer, asi que tuvimos que estudiar un poco la guia y llevarlo nosotras. Menos mal que pedaleo el.
Continuara .............
Mmmmmmmm a estos dos ultimos posts les falta espiritu. Por favor no me jodan con que escriba que no me sale a pedido. Asi no me divierto.